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ロッドビルディング6　　機械編

ロッドビルドその3　工具編


あれば便利な工具類。
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スレッドスムーサー
毛羽立たせずスレッドの隙間を整える優れもの。
一家に一本。

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ナイロン製の平筆

エポキシや塗料を塗るのに絶対必要な代物。

BUNSEIDO製　ハイセーブル　平筆　斜め
0号、4号、8号、12号があれば完璧。

ダイソーのでも良いですが糊がガンコに残っているため
ブラシクリーナーでしっかり洗わないとエポキシの弾く原因となる。

水溶性の糊なので水で洗って数日干すのも良い。

使ったあとはブラシクリーナーで洗浄してください。
これじゃないとキレイに落ちずにカチカチになります。


FlexCoat Blushe cleaner




U40 Blushe cleaner



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アルコールトーチ

USAアルコールトーチ

何も聞くな、これを買え。
とオススメされるほど圧倒的に使い勝手が良い。

​直接ブランクを火であぶらず熱風で気泡を飛ばす優れもの。
ヒートガンと違ってホコリもつかないよ。

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燃料用アルコール
280円
燃料、エポキシうすめ液等に使える万能な奴。
メタノールなので絶対に飲んじゃダメ、死にます。
視神経やら末梢神経侵す猛毒だよ！！！
素手で触れるのもダメです。メガネとマスクと手袋して換気良くして使ってください。
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消毒用エタノール(酒税非課税タイプ）
イソプロパノールが添加されているので安いです。
エタノールなので手についてもアレルギーな方、以外は平気です。
手やロッドについたエポキシのふき取りにはコレ
脱脂用でもOK
手だけならスーパーに売ってる
安価な除菌アルコールスプレーでもOK

将来後悔したくなければ
間違っても燃料用アルコールで絶対に手拭いたらあきません。




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ノンシモンorシリコンオフorジッポオイル


主に脱脂用
我が家ではZippoオイル使ってます。

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マスキングテープ
ガイドの仮止め、マーキング
その他多種多様な使い方が出来る必須アイテム。
必ず黄色いやつ（３Ｍ製）を使いましょう
サーモスの白いやつは糊が残りますしＥＶＡに触れると溶けます。

幅は色々ありますがマイクロタイプで
1.5mmなんかはマイクロガイドの仮止めに最適。

スレッドコーティングに使うならエッジに汚れは大敵。
タミヤのカバー付が個人的に一番オススメ
6mm、10mm、18mmとあります。


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サンドペーパー
グリップの加工には必須アイテム。

紙やすりはRがきついと日ひび割れを起こし
きれいな成形が出来なくなります。

そのため曲面は「布やすり」を使用します。



EVAの荒削りは180番
仕上げは400番～６００番を使います。

コルクの荒削りは180番～240番ですが
ある程度削ったところで細かいものにしないと
表面がボロボロになります。
仕上げは800~1000番を使います。

リーマー等での内径加工の場合は60~120番を使います。

旋盤での作業は砂粒子が機械を痛めるため紙やすり厳禁
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コルク穴埋めパテ

サンディング後にす（穴）が出来ることがある３つ☆グレードのコルクには
穴埋めが必須。

セメダインの木工パテ（タモ白）にアクリル絵の具を混ぜまず。

ジャストエースのコルクパテは水溶性なので
低寿命。

どちらもアクリル絵の具を混ぜて好みの色にして塗ります。

ヒントはコルクは汚れるが埋めたパテは汚れない。
つまりコルクが汚れることを想定した色にして塗るのがコツです。



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デジタルノギス

必須アイテム

0.01mm単位まで計測できるので便利。
だが精度を過信しすぎないこと。
大手ミツトヨなどのデジタルノギスが0.1mm～0.05mm測定なのを見れば明らか。

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ハサミ
マユカットハサミ
糸切りハサミどちらでもOK
スレッドを切るときに重宝します。




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匠の技の爪切
PEすら一発でカットできる切れ味抜群の爪切
抜き糸を一切出さずにカットできる数少ない道具。


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はんだこて
FX600
温度調整が可能。
これが無いとチタンティップのリカバリーは難しいともいえる。
ニクロム線は熱しすぎていろいろ傷みます。
使う用途にあわせた小手先を選ぶことが出来る。


ライターは温度が高すぎますから我が工房では使いません。



ペンチ類
FUJIYA(フジ矢) ペンチ 樹脂グリップ付 No.1050-200
これが無いとチタンティップを簡単かつキレイに切断できません。
丈夫も丈夫。
今のところチタンティップを微調整含めて30~40回以上カットしてますが、まだまだ切れます。

15年以上たってもまだ現役です。