並継部の固着、外せませんってことで相場より多少安くなっていました。

かまへんかまへん。

並継のロッドはなんぼあってもええですからね（ミルクボーイ）

家に帰って作業開始…

1分後

外れました（筋肉スタイル）

やはり筋肉は（大体）全てを解決する…！

経験上、カーボンブランクスの場合なら接着剤とかで接着されていない限りは基本力で何とかなります。

接着剤などで接着されているときなどは、ブランクスがネジ切れます。

で、そもそも論として、なんでブランクスがネジ切れるかというと、

継ぎ目の固着力がブランクスのファイバー同士の結合力（レジンとか、捻れ方向のファイバーとか）を上回るからネジ切れる訳です。

ファイバー同士の結合はほとんどの場合レジン、エポキシ樹脂でなされていますが、一般工業の界隈でエポキシ樹脂よりつよい接着剤なんてほとんどありません。

力の掛かり具合があるので単純な比較は勿論できませんが、多少の固着であれば基本的にブランクスが勝ちます。

こういった前提があるので、個人的にはあまり継ぎ目の固着は気にしていません。

明らかに接着剤がはみ出していかにも接着してますみたいなやつでなければ安くしてくれてサンキュー！

ぐらいにしか思ってません。

気をつけるべきは古いロッド。

捻れに弱いグラスやレジンがフェノールとか、劣化してるとか

こういうのは容赦なく裂けるので注意が必要ですね。

オォン！（ピコ太郎）

後は手ワインダーしながらpeをボビンに移します。

バスワンシリーズは本当によくできたロッドだと思う。

各社の2ピースのエントリー機種の中で比べれば、おそらくクラス最強度ではなかろうか。

安くても、ワンピースで強いロッドとか、ひたすら厚まきで強いけど重いロッドはたくさんあるけど、

2ピースで軽くて強いロッドというのは素晴らしい。

並継で尚且つ全体のバランスがよい。

バスロッドとしてだけでなく、遠征用ロッドとしても重宝する。

のだけど、古いロッドはガイドセッティングが好みでないので付け替えましょう。

被験者たち

これまで超音波洗浄などで散々やったけど回転がもどらなかったハンドルたち。

ゴム系、樹脂系、ウッド系

今回の主役。

ケルヒャー氏

全身水浸しになりながらハンドルノブとシャフトの間に詰まった油汚れ、泥汚れをあらいながします。

針が伸びる遥か手前で樹脂が割れて、スプリットリングが伸び始めました。

多少は何も補強しないスプリットリングより耐えましたが、これは誤差の範囲でしょう。

ちなみに、世の中には今回使ったものより同じサイズでももっと強いスプリットリングがいくらでも存在します。

それらを使えば更に高強度になったのでしょうが、そもそもそこにコストをかけるのは本末転倒、今回の趣旨から外れますので検討もしません。

高価なスプリットリングをつけるぐらいなら最初から普通のジギング用アシストフック を使います。

案2

正攻法ですが、摩耗に強いケブラーコンポジットのアシストラインを使って結束してみましょう。

結び方は穴明ニックプロが推奨している丸結びを用いた結束です。

アシストラインを穴に通して、結びコブをつくります。

画像のごとく、ジグリングの方を二回軸に巻きつけて引っ張ります。

なんじゃこりゃ……？

メッキが剥がれて地が出てきました。

はっきりとは言えませんが、色目的におそらく鉄っぽい

オイオイオイ

ステンレス製フックちゃうかったんかい…

すわ詐欺案件かと購入したサイトを確認。

商品説明

【SALE】釣り針 管つき アシストフック ジギングフック バラ針 かんつき針 1/0~5/0号 8個入~10個入セレクトセット 釣り針セット 　高耐力 ステンレス 管付き 伊勢尼 真鯛 青物 平打ち ルアー針 カン付き マグロ カンパチ 釣り具 海釣り ステンレス 高強度

と謳われている。

ステンレスという文言が二回もでてくる。

一方で商品画像の片隅に「ステンレス加工」

とも書かれている。

ステンレス加工がどういった加工なのかいまいちわからないが、今回の件で地の金属はステンレスではないことはわかった。

ステンレス製とステンレス加工では天と地ほどの差がある。

ステンレスフックの良いところは、もともとメッキしている訳ではないので、研磨してもバーブを削っても錆びにくく、手入れすれば長持ちするということ。

ステンレス加工とやらは、削って地が出たら最後そこから容赦なく錆びるわけで。

完全に優良誤認の類だが、画像中に明示していると言われればそこまで。そこについて今更苦情を入れたりする気はないのだけど腹が立つ。

癪に触るのが画像内に書かれているだけなので、検索では引っかからないと言うこと。

これステンレス製フックだと誤認させる気満々やんけ…

確信犯ですわ…

仕入れてるのは日本の個人メーカーっぽいが、

企業人として、釣り人として良心に悖ると思いました（感想）

ネタバラシすると、

純正2BBコグホイールに使われているのは外径7ミリ内径4ミリ厚さ2ミリのもの。

よくハンドルノブなどに使われている740という品番は実は厚さ2.5ミリのためこのコグホイールとは適合しません。社外品の2BBコグホイールは厚さ2.5ミリの740対応のものが多い

厚さ2ミリの方は、少し割高です。

（それでもまあひとつ3000円ってのは流石にやりすぎ。300円の間違いか？）

今回はびったり

無事装着完了！

純正さんはもとより、社外品より多少は安く調達できました。

ついでに香川さんの2BBウォームシャフトに交換。

回転性能もさることながら、溝の幅が広か作られており、ラインキャリッジの動きの滑らかさが格段に違う。

社外パーツの中では比較的高価な部類ですが、

リールの回転をよくしようと思えば真っ先にコストをかけるべき所かと。

実釣に関する話ではないが、

よくリールの回転性能のデモンストレーションで、

ラインキャリッジを指でぐいっとやってスプールを回すやつはこういった社外品のウォームシャフトしかできません。

よっぽど上手く研磨したり組み付けたりしたらできるのかもしれませんが、前述のウォームシャフトの溝の幅も角度も違うので無理にやったらパーツを痛めますのでご注意を。

少なくとも自分はどうやっても純正パーツのみだと例の指でラインキャリッジをぐいっとやるやつはできませんでした。

かなり長い付き合いになる5501c3バーガンディ

ハンドルノブいれたら11BB仕様になりました。

大変よく回ります。

今後ともよろしくお願いします。

8本を四つ編みにしています。

一本当たり3本のフィラメントの撚り糸なので、都合24本のフィラメントで構成されている計算になります。

隙間を少なくするため、極力密に編みます。

編み糸なので、管付きフックに組み付け。

強度的にはなんとかなりそうですが、なんせ滑る。

今回はアシストラインの代わりにダイソーのナイロンリーダー7号を使います。

20センチほど取って、二つ折りにしたあと端糸の方を管に通してダブルライン外掛け結びで締めます。

管の少し上に8の字結びでコブを作って、タコベイトのずれ予防の手芸ビーズを通します。

糸通しでタコベイトを装着。

長さミスった…

トレーラーとしてリアにつけるならもっとラインを短くしないといけませんね。

こっちは100均一関係なく普通に作ったタコベイト

アシストラインは石鯛用のpe15号です。

多分もっと細くても大丈夫。

ダイソーのスプーン7gに装着。

いかにもそれっぽい。

ステンレス製の肉厚スプーン。

ダイワのチヌークsみたいな形状しとりますな。

バチシーズンから、その後のイカパターンで活躍させたい？させたい？

入らへんやんけ…

どうしてこんなことするの…？（絶望）

これはもう純正のパーツを取り寄せるしかないのか…

まあ600円なんでべらぼうに高いわけでもないが…

諦め切れないので、家にあるものでなんとかしましょう。

お馴染みの熱可塑性樹脂。

こいつを熱湯で戻して、

ハンドル用の穴にグニュっと押し込みます。

ネジ山の隙間に樹脂がしっかり食い込むようにかなり圧をかけます。

そうすると、固まった時に樹脂とネジ山が噛み合って簡単にはぬけなくなります。

ダイソーの50mmフローティングミノーのバージョン違い、

カラーとフックがいかにもトラウトやメバル用っぽくなっている。

このままバチゲームにも使いたいけど、この貧弱なフックとスプリットリングではどうにもならない…

というわけで