ルアー釣りをやる分には正直ボールベアリングスイベル一択みたいな風聴もありますが、

個人的には昔ながらのタル型サルカンや、クレン型サルカン（パワースイベルとか）にも見るべきポイントがあると思ってます。

さて、

左側昔ながらのタル型サルカン

右がパワースイベルとかクレン型サルカンとよばれる高強度型。

最近は滑りを良くした高回転型のやつもありますね。

同じ会社でもサイズの表記規格が異なるためイマイチよく分からんのですが、

パワースイベル、クレン型サルカンはタル型サルカンの約2倍の強度があるらしい。

自分が愛用しているNTスイベルさんのところから画像引っ張ってきてますが、

釣り金属製小物の老舗、コマ印（土肥富）でもだいたい2倍くらいの強度があるらしい。

構造的にそんな差がありそうにも見えなかったのでバラしてみました。

金属用ヤスリで削ることしばし。

サルカンの中央部を展開すると

アイの先がコブになって胴体内部から抜けないようになっている。

タル型サルカンは、胴体の中に刺さっている鋼線が一本で、なおかつパワースイベルより少し細め。

一方パワースイベルは鋼線をΩ型に曲げたアイで、

胴体に鋼線が2本刺さっている

構造的に、この胴体にささる鋼線の太さが全体の強度を規定することになるので、商品ごとの強度差も納得です。

逆に、回転性能という話であれば、正直言って構造的に大差ないようにも思う。

一般的にはパワースイベルやクレン型サルカンの方が回転がいいとされてるけど

本当かな…？

もちろん内部までしっかりメッキなりコーティングなりして滑りをよくする手間をかけるならその限りではない（ダイワのサクサススイベルとか）のだけど、そもそも回転性能を求めるなら最初からボールベアリングスイベル一択な訳で。

強度的な制約をクリアしてるならタル型サルカンも充分役割を持てると思う今日この頃でした

インチクには昔ながらの中通し式と、アイ、スプリットリングで繋ぐ形態2種類ありますが、（シマノのボトムシップは両方対応してます）

昔ながらのインチクは中通しの穴だけだったりするため、スプリットリングで装着するタイプにも対応できるように接続パーツを作りましょう

まずは簡単に切れないループを拵えます

本当は摩耗に強く、摩擦の高いケプラーやザイロンが良いんですがコストの関係で普通のアシストフック用のノットタイプのpeを使いましょう

中芯を抜いて使いますが、

出来上がりのループの長さの4倍の長さで切り出します。今回は6センチのループが欲しかったので24センチ切り出します。

ラインの真ん中から、1/4の位置までニードルをだして反対側のラインを引き込みます

こんな感じ

シームレスなパーツがいいと述べましたが、

ある意味こういったスナップなんかはラインの結ばれる部分がシームレスなので適役かもしれない。

あれ親針のカーブに沿って海老を刺したら海老が天地逆になってしまうと思うんですが、実際水中ではどうなってるんでしょうか

実際に釣れてるんでやり方を変えることもないんですが、魚にとって違和感にならないんでしょうかね…

定番のインチクから、アシストフック、胴付き、ジグやスプーンのトレーラー、ジグ単などなど

元々伝統的な仕掛け全般が好きで、タックルからルアーから古くて良いものばかりを使っているとタコベイトに行き着くのは必然でありましょう。

何よりソフトバイトならではの当たりの多さが素晴らしい。

なんだけど、

このルアーって

釣果1を2.3にするのは得意だけど

釣果0から1を捻り出すタイプではない。

と思ってます。

食い気のある魚、

もっというと魚影の濃い場面で輝くタイプのルアー。

ベイトライクなルアーらしいといえばらしい。

ので、サーチベイトというか初手からぶちこむような仕掛けではないかなとも思う。

事前に、ここは実績場ですとかがわかってればタコベイトを投入して釣果を伸ばす、みたいな使い方が良いのかなと。

などとひとりごちるタコベイトおじさんでした

みんな大好きアグリースティック

最初はペグを入れて印籠継に仕立て直そうと思ったのですが、

折れた部分を切断してびっくり。

ブランクスの厚いこと厚いこと

さすがカーボンとグラスの二層構造。

ブランクスが厚いということは内径が狭いということなので、ペグ（フェルール）の強度が全くもって釣り合いません。

こういう時は諦めて、無事なブランクスを削り込んで新しい位置で逆並継にします。

ブランクスが厚いからこそできる芸当ですね。

このロッドぐらいブランクスが厚いと多少削り込んでも普通に使う分には折れないと思いますが、

強度に不安がある時はバット側の内腔にカーボンソリッドバーでも仕込んでおけば更に安心です

折れた部分を切断してその分短縮してるので、

最後にガイドの位置を調整して完了。

と、今日はここで時間切れ。

ガイド付けはまた明日やりましょう

先日拵えたペンギンロッドの続き

ペンギンロッドはダイワのサンスピンのoem説を推したい。

ま、それはともかくとして

非常に趣のあるワイヤーガイドです。

オールドタックル研究の大家、みりおね屋さんによると

この手のワイヤーガイドは西ドイツのelgus社と言うメーカーのものが有名らしい。

ただ、こいつは廉価版のため類似品だと思う。

スレッドはこれまた古いダクロンです。

ハリスで使う予定もないので使ってしまいましょう。

当時物のデッドストック。

もう手に入りません…

手に入れた時は貴重さを知らずに包装とか捨てちゃって後悔しています。

あと一巻きしかないや。

できるだけ当時っぽい巻き方。

差し色でフックキーパーは黄色にしてみたが、

ちょっと失敗。

リールはシマノのkx1です。

実はフックストリングスって無茶苦茶高いのです

メーカーの専用品であれば安い物でも1cm1円。高い物であれば1cm4円ぐらいします。

なんなら針本体より高いなんてザラです。

のでみなさん色々工夫して節約するところではあるのですが、

真っ先に思い当たるのが太いpeを流用するというもの。

特に海外製peは非常にお安く手に入ります。

これまで国内外のpeラインを10種類以上（フックストリングスとして）試して一定の結論に達したので共有したいとおもいます。

結論からいきましょう。

左はこれまで一番使いにくかったpe

右が現状最もフックストリングスに向いていると思うpeです。

（あくまでフックストリングスとして、です。ミチイトとしての評価は別ですのであしからず）

フックストリングスとして求められる要素としては

・強度（引っ張り強度、結紮強度、耐摩耗性）

・コシ

基本的にはこれらの要素をクリアしていればフックストリングスとして使えると思いますが、

道糸用のpeを流用する場合、強度はともかくコシが弱い事が多い。

そうすると、しなやかになりやすい8本編み16本編みより、一本一本の構成繊維が太い4本編みが有利。

上のニ商品で言えば、左の16本編みは柔らかすぎてとてもフックストリングスとして使えません。

（あと、海外製の安いpeは繊維の編み込みが極めて甘くすぐぺったんこのキシメンみたいになります）

これまで様々なフックストリングス用を謳う海外製peも試しましたが、総じて編み込みが甘くコシが弱い。

正直国内メーカーの専用品とは比べ物になりません。

一本今回ご紹介する4本編みの方は

適度なコシを保っておりすぐにでも使えそうです

とは言えもう少しコシが欲しいので、お馴染みのアレを施します。

アクリルコーティングでコシもバッチリ出ています。

ご覧の通りもともと白の繊維ですが、しっかり赤色にコーティングされています。

逆に言うと元々疎水性が乏しい＝ガッツリ表面加工してない

ということですね。

繊維の隙間も大きいので塗料の染み込みも良い。

安物peであることが逆に幸いしましたね。

コーティングの具合は実際に手に取ってみないとわからないので半分博打です。

このpeは道糸としての性能はともかく、フックストリングスとしては極めて高い適正があります。

もう後に引けないぐらい買い込みました。

まあ、これだけ買っても大した額ではないのでそれが一番助かります。

ペンギンpenguin ロッド

70年代のグラスロッド。

バークレィにもペンギンというロッドのシリーズがあるのだけど、

ロゴが違うので多分別のブランドじゃないかなあ…

情報あれば教えてください。

ペンギンのロゴがキュート。

（おそらく）ステンレスのリングなし鉄塔ガイド

どちらかと言うとミルドラム風…？

購入時は大変くすんでしまっていたが、磨いてあればぴかぴかになります。

ついでにアルミのパイプシートもお引越し

こんな感じ

パーツの継ぎ目はワインディングチェックを配置するべきなんでしょうが、

ワインディングチェック類は高価なので使いません。

目隠しと防水をかねてバンド30を充填してシーリングしています。

白濁して透過しないエポキシなので、アルミの色合いともマッチして悪くありません。

今日はここまで。

次はいよいよガイド付けですね。